В большинстве случаев, фундамент под забор из профнастила обустраивается по классической технологии возведения мелкозаглубленных, ленточных оснований. Но в процессе сооружения подобных фундаментов встречаются некоторые отклонения от этого правила. Ведь конструкция такого основания, в конечном итоге, зависит от материала и способа монтажа вертикальных опорных элементов (столбов) забора.
Поэтому в данной статье мы рассмотрим несколько вариантов технологии обустройства «заборных» фундаментов, увязав их с технологиями строительства самой ограды участка.
Столбы для забора из профнастила
Вертикальные опоры забора из профилированных листов могут быть стальными, кирпичными или цементными. Прочие конструкционные материалы в строительстве профилированных заборов не используются, из-за несоответствия срока службы профлиста и альтернативного варианта стройматериала для столба.
Причем на стальные столбы расходуют трубы квадратного сечения (от 60х60 до 80х80 сантиметров). Кирпичные опоры выкладывают из ординарного или облицовочного кирпича простой сплошной кладкой. Цементные столбы – это готовые элементы из железобетона, залитые самостоятельно или приобретенные в магазине.
И далее по тексту мы рассмотрим особенности обустройства фундаментов для забора из профлиста с металлическими, кирпичными и трубчатыми опорами.
Фундамент с металлическими столбами
Этот вариант относится к затратным решениям с высокими эксплуатационными характеристиками. При должной подготовке такой забор простоит не менее полувека. Однако такой впечатляющий срок службы является следствие достаточно трудоемкой технологии обустройства «заборного» фундамента.
На практике этот технологический процесс выглядит следующим образом:
Вдоль линии будущей ограды капают траншею, заглубленную в землю на 20-40 сантиметров. Причем земляные работы ведется с учетом рельефа ландшафта. То есть, на возвышении траншея будут глубже, чем в низине.- На дне траншеи маркируют месторасположение будущих опор. Для этого используют вехи, инсталлируемые в дно траншеи с шагом 2-2,5 метра. Причем первая веха должна обозначить угловое сопряжение забора, а вторая и третья – месторасположение будущих ворот (калитки). Остальные вехи инсталлируют вдоль этой линии, с уже упомянутым шагом.
- Обозначив месторасположение вех, приступают к формированию опорных элементов – нарезке 2,5-метровых отрезков от квадратной тубы заданной мерной длины. Впрочем, никто не запрещает сделать это еще при покупке металлических столбов. В финале следует промазать антикоррозийной грунтовкой метровый участок каждой опоры.
- Разобравшись с опорами, приступают к сверлению (ручным буром) скважин под монтаж стальных столбов. Скважины высверливают в маркированных вехами точках, по всему периметру траншеи. Для обустройства скважины используется ручной бур диаметром от 10 сантиметров.
- Далее из песка, щебня и 400-го цемента готовят раствор для бетонирования опор. Рецепт приготовления раствора – одна часть цемента, пять частей мелкого щебня и четыре части песка.
- После это опору вбивают в грунт торцом, защищенным слоем антикоррозийного покрытия. А в свободное пространство заливают песчано-цементный раствор. Возможен и альтернативный способ монтажа – в скважину заливают цемент и вбивают опору. Причем, и в том, и в другом случае, заглубление опоры контролируется особым маркером (гидравлическим уровнем), отслеживающим положение верхнего торца каждого столба – они должны располагаться на одном уровне, вдоль прямой линии.
Закончив с фундаментом опор, приступают к бетонированию пояса, заливаемого в траншею.
Для этого делают следующее:
- На дне углубления раскатывают слой геотекстиля, поверх которого настилают 10-сантиметровый слой щебня. А уже по щебню укладывают слой полиэтиленов пленки.
- Поверх пленки монтируют опалубку из смоченных водой, деревянных досок. Верхний край опалубки стягивают поперечными брусками.
- В опалубку вводят два прута, соединяемых поперечными перевязками, монтируемыми с шагом 30-40 сантиметров.
- После армирования опалубку заливают цементно-песчаным раствором, приготовленным по уже упомянутому способу.
После строительства пояса можно приступать к монтажу горизонтальных опорных элементов (лаг) и сборке щита забора. Фундамент под цементные столбы обустраивают по тем же правилам, что и фундамент под стальные опоры.
Основание под забор из профнастила с кирпичными столбами
Строительство кирпичных опор под забор оправдано с точки зрения эстетики экстерьера и абсолютно бессмысленно с позиции функциональности ограждения. Впрочем, кирпичный пояс, расположенный под металлическими щитами ограждения, поможет выровнять излишне крутой рельеф участка.
Ну а сам процесс обустройства фундамента под кирпичный забор выгладит следующим образом:
- Вдоль разметочной линии – бечевы, натянутой на вехах, обозначающей места углового сопряжения щитов ограды, роется траншея, глубиной в 50-70 сантиметров и шириной в 80-100 сантиметров.
- На дно траншеи подсыпают дренирующую подушку: 15-сантиметровй слой песка и 10-сантиметровый слой мелкой щебенки.
- Поверх подушки раскатывают рулон рубероида и заливают 20-сантиметровый слой бетона М150. Причем в тело бетонной заливки следует внедрить армирующую сетку из 6-миллиметровых прутьев.
- После отвердения армирующего пояса его застилают еще одним рулоном рубероида, по которому, укладывают ленту, обустраиваемую по правилам кладки в два кирпича.
- Кладку поднимают до нулевого уровня грунта, после чего в теле ленты обозначают основания под столбы, перевязанные с простой одинарной кладкой цоколя забора. Причем место перевязки столба и ленты следует армировать 3-миллиметровой проволокой, вставляемой в тело кладки.
- Столбы и цокольную ленту выкладывают как одно целое до определенной высоты, равной высоте цоколя, а уже после этого, простой монолитной кладкой возводят кирпичный столб.
Следует отметить, что монолитную бетонную подошву под кирпичную кладку можно заменить готовыми железобетонными плитами – это ускорит процесс сооружения основания под ограду. А тело ленточного цоколя можно выложить обычными фундаментными блоками, используя дорогой лицевой кирпич лишь для облицовки.
