Как сделать фундамент под печь в баню: устройство, какое основание лучше

До недавнего времени фундамент под печь строится практически в каждом жилище. Однако, ввиду сравнительно низкой эффективности печного отопления, в наши дни, такой фундамент можно встретить только в неподключенных к магистральным газопроводам регионах. Или на каждом дачном участке, владелец которого сумел возвести собственную баню или сауну.

И если вам интересна тема обустройства собственной бани, то вы зашли на нужный сайт! Мы готовы рассказать нашим читателям о технологиях, позволяющих построить фундамент для банной печи. Эта информация будет интересна каждому домовладельцу, мечтающему о собственной бане. Ведь строительство бани начинается с сооружения надежного основания для стен и очага. Поэтому просто прочитайте эту статью и сделайте первый шаг навстречу вашей мечте.

Разновидности печных фундаментов

От качества печного фундамента зависит и функциональность, и срок эксплуатации бани. Ведь именно на этом основании устанавливается генератор банного микроклимата – печь-каменка. Поэтому фундамент для печи бани должен быть и долговечным, и прочным, и простым в обустройстве.

Под такой набор характеристик попадает только несколько разновидностей конструкций оснований, а именно:

Фундаменты плитного типа, «плавающие» по поверхности пучинистого грунта.
Фундаменты свайного типа с монолитным ростверком, опирающиеся на заглубленные до устойчивых горизонтов грунта опоры.

Первый вариант – плитный фундамента – обустраивается под тяжелые печки, вес которых уравновесит колебания грунта, провоцируемые деформацией пучения. В итоге, основание-плиту следует подводить под каменки из кирпича. Однако на плиту можно монтировать и относительно легкие металлические печи, которым не страшны колебания грунта. Кроме того, следует заметить, что основание-плита строится по упрощенной технологии, поэтому, такой фундамент выбирают все начинающие строители.

Второй вариант – свайный фундамент под печку бани – обустраивается на сильнопучинистых грунтах. На такое основание можно водрузить каменку с презентабельной отделкой и богатым декором, который не должен пострадать при сильных колебаниях почвы. Однако за такую устойчивость расплачиваются усложненной конструкцией самого фундамента и трудоемким процессом обустройства свайного основания с монолитным ростверком.

Как видите: каждый вариант конструкции имеет свои слабые и сильные стороны. Поэтому очень сложно определить какой фундамент для печи в баню лучше, а какой — хуже. Выбор оптимального варианта зависит от конкретных обстоятельств – амплитуде деформаций пучения, наличия декоративной отделки, жесткости конструкции самой печи и так далее.

Устройство фундамента под печь в баню

Технология возведения печного фундамента определяется особенностями его конструкции. Проще говоря: плиту возводят по одним правилам, а свайное основание – по совершенно иным канонам. И далее по тексту мы познакомим наших читателей с основными этапами технологии обустройства вышеупомянутых оснований.

Роем котлован

Схема проведения земляных работ зависит от конструкции фундамента.

Поэтому обустройство котлована под плитное основание выглядит следующим образом:

В месте обустройства фундамента, прямо по грунту, очерчивают границы будущего основания под каменку.
В указанных границах снимают слой плодородного грунта, глубина которого составляет 20-25 сантиметров. Плодородную почву вывозят в заранее подготовленное место или используют в качестве подсыпки на клумбах и грядках.
Далее отрывают основной котлован, глубина которого равняется 25 сантиметрам. Технический грунт вывозят за пределы участка или используют в качестве подсыпки при ландшафтном строительстве.

В итоге, на месте будущего фундамента обустраивается прямоугольная выемка, глубиной около 50 сантиметров (но не меньше 40 сантиметров).

Котлован под свайный фундамент под печь в баню обустраивается совершено иначе, а именно:

Первый этап этого процесса похож на аналогичный пункт из вышеприведенной технологии – границы участка размечают вехами и веревками.
Второй этап происходит по той же схеме – с размеченных границ снимают слой 20-сантиметровый плодородного грунта.
Третий этап реализуется по совершенно иной схеме – в углах размеченной площадки с помощью ручного бура высверливают отверстия (скважины), диаметром в 120-140 миллиметров и глубиной в 1,5-2 метра (или до глубины промерзания грунта).

В итоге, на месте будущего фундамента образуется расчищенная площадка, в углах которой высверлены четыре скважины под будущие опоры (сваи).

Обустройство печного фундамента методом монолитной заливки

Дальнейшее строительство выполняется по классической технологии монолитной заливки в несъемную или съемную опалубки. Этот процесс можно разбить на три условных этапа: строительство опалубки, армирование тела фундамента и, непосредственно, заливка раствора. Кроме того, в некоторых случаях основные этапы дополняются еще промежуточным процессом обустройства армирующей подушки, частично нивелирующей деформацию пучения грунта.

Обозначенные этапы проецируются на технологию строительства основания-плиты следующим образом:

Этап обустройства подушки выполняется путем последовательной подсыпки на дно котлована 15-сантиметрового слоя песка, 20-сантиметрвоого слоя крупного щебня. Завершает обустройство подсыпки 10-сантиметровая прослойка из мелкого щебня. Тогда же, поверх последней прослойки, прямо по щебню, расстилают слой рубероида – горизонтальную гидроизоляцию будущего основания.
Этап обустройства опалубки предполагает монтаж поверх рубероида четырех квадратных щитов, соединяемых в верхней части поперечными распорками. Щиты должны возвышаться над нулевым уровнем грунта на 20 сантиметров.
Этап арматурной обвязки выполняется путем формирования из 10-милимтеровых прутов решетки с ячейками в 10-15 сантиметров. Для обвязки можно использовать проволоку или пластиковые хомуты.
Этап заливки реализуется путем введения в опалубку, слоями по 20-25 сантиметров, бетона марки М200 или сдобренного гравием цементно-песчаного раствора. Причем самодельный бетон готовят по следующему рецепту: 1 часть портландцемента 400, 3,5 части песка и 5,5 частей гравия.

После отвердения раствора (через 7-10 дней) опалубку снимают, после чего можно приступать к подготовке ростверка под строительство печи.

Свайное основание строится по другой схеме, а именно:

Первым этапом, в данном случае, является процедура обустройства опалубки под сваи. Для этого в тело скважины водят свернутый «в трубочку» рулон рубероида. Торец рубероидной трубы возвышается над нулевым уровнем грунта на высоту будущей песчаной подсыпки (15-20 сантиметров).
Второй этап – строительство опалубки под ростверк — похож на обустройство щитовой коробки под плитный фундамент. Высота коробки, укладываемой на грунт, равняется высоте песчаной подушки плюс высоте ростверка (25+25 сантиметров).
Третий этап- обустройство подушки — выполняется после строительства опалубок под ростверк и сваи. Во внутреннюю часть опалубки ростверка, аккуратно, не задевая рубероидные трубы опалубки свай, досыпается 25 сантиметров песка.
Четвертый этап – армирование ростверка и свай реализуется следующим образом: в сваи вводят 2-4 перевязанных поперек прута. Причем длина прутов равняется глубине погружения свай, увеличенной на половину высоты опалубки ростверка. Далее, поверх прутов монтируют горизонтальную решетку (ячейки 10-15 сантиметров).
Пятый этап – заливка – реализуется с помощью того же раствора. Причем на начальном этапе заливают именно сваи. И только после заполнения всех четырех опор, переходят к ростверку. А перед заливкой ростверка поверх цемента, можно расстелить слой рубероида – гидрозащиту горизонтального участка фундамента.