Опалубка – это ограждающая система, которая устанавливается для заливки фундамента под строение. В основном, это временная конструкция, которая является всего лишь формообразующей основой. С ее помощью бетон приобретает требуемую форму. После того, как залитый в опалубку бетон застывает, щиты удаляются.
При строительстве столбчатого фундамента или буронабивной основы, где в качестве опалубки выступает асбестобетонная, металлическая труба или другой стройматериал, форма становится неотъемлемой его частью.
Этапы изготовления опалубки своими руками
Материал для опалубки, как правило, выбирают по усмотрению застройщика. В основном, щиты изготавливают из досок, толщиной примерно от 2 до 4 м. Но, кроме деревянных щитов, можно воспользоваться фанерой, металлическими листами. А можно выполнить основание для дома с помощью листов из пенополистирола, которые впоследствии не убираются и служат теплоизоляционным материалом.
Строительство опалубки своими руками нужно начинать поэтапно. Сначала необходимо очистить участок от строительного мусора, разровнять траншею, чтобы не было впадин и бугров. Затем сбиваются щиты из досок, размером в 2-3 метра и брусков. Бруски берутся шириной 4 на 4 см с заостренным с одной стороны концом. По длине они должны превышать ширину щита. Остроконечный запас бруска необходим для того, чтобы вбить готовый щит в дно траншеи. Каждый поперечный брусок прибивается через 1 метр.
Лицевая сторона опалубки должна быть ровной. Доски можно сбивать гвоздями или соединять саморезами. Главное, чтобы шляпки гвоздей оказались с внутренней стороны формы.
После того, как деревянная опалубка будет установлена, необходимо ее закрепить так, чтобы вливаемый бетон не разорвал конструкцию своей тяжестью. Для этого к щитам прибиваются деревянные хомуты. Длина такой вертикальной подпорки должна быть не менее ½ высоты щита. Хомуты прибиваются на середине сегмента между подкосами. В местах соединения щита и брусков устанавливаются, кроме хомутов, дополнительные подпорки (подкосы).
Они, как и предыдущая опора, нужны для удержания всей конструкции от давления раствора на стенки опалубки.
Чтобы фундамент был ровным, без перекосов, деревянную форму для заливки устанавливают строго горизонтально и вертикально, исходя из проекта фундамента. Параметры проверяются нивелиром и отвесом. Внутренние, противоположные стороны стенок опалубки скрепляются распорками и фиксаторами в местах, где прибиты подкосы. Распорки делаются из крепкого бруса размером 5 на 5 см.
Самостоятельная заливка и установка опалубки
Сбивать опалубку следует плотно, с минимальным количеством щелей. Через них может просачиваться раствор, что негативно повлияет на прочность фундамента. Если щели образовались, то допустимый размер их определен в размере 3 мм. В этом случае залитый мокрый фундамент смачивает доски, они разбухают и щели закрываются. Большие промежутки необходимо будет заделать паклей, рейками, гидроизолирующим составом. 
Гидроизоляцию фундамента можно обеспечить с помощью рубероида или полиэтиленовой пленки. Она прокладывается в опалубку до цементной заливки. Как только появится уверенность в том, что форма для фундамента собрана прочно, можно устанавливать арматуру и заливать раствор.
Доски для строительства опалубки и другой материал, можно брать вторичного использования. Форма для заливки фундамента – сооружение временное, поэтому здесь подойдут подручные материалы не только деревянные, но и металлические щиты, пенопластовые. Здесь главное, чтобы конструкция была прочной и выдержала напор бетона. Раствор для фундамента должен быть пластичным, чтобы он хорошо утрамбовывался, но не жидким.
Во время укладки нужно следить за тем, чтобы бетон плотно прилегал в углах опалубки. Иначе не получится монолитная конструкция.
После того, как раствор будет залит, необходимо выдержать его в форме две недели, чтобы он затвердел и стал прочным. Затем опалубку можно убирать.
Если позволяет состояние грунта, то есть, он оказывается достаточно твердым, щиты устанавливают только поверх земли. В самой траншее, в качестве опалубки, будут выступать стенки рва.
Для прочности фундамента, перед заливкой цементного раствора в форму, ее обязательно армируют. В ленточном фундаменте арматуру помещают параллельно. Расстояние между проволочным каркасом должно быть примерно в 15 см. На углах фундамента и участках основания, где в дальнейшем будут располагаться внутренние стены дома, арматуру устанавливают, перекрещивая между собой и усиливая дополнительным количеством проволоки. Подпорками под проволочный каркас могут служить бут или кирпич.
Если выполнять последовательно всю работу, по инструкции залить бетонную смесь, правильно установив опалубку и арматуру, можно получить максимально ровный фундамент.
